Чтобы добраться до Мартас-Винъярд / Martha's Vineyard с машиной, нам пришлось в Вудс Хоул / Woods Hole в Массачусетсе, куда мы приехали из Бостона, сесть на паром, который был забронирован за несколько недель вперед еще из Нью-Йорка. На остров Мартас-Винъярд можно попасть только по воде или по воздуху. Друг сказал, что нам очень повезло, так как паром в это время года обычно нужно бронировать за несколько месяцев. Останoвились на две ночи в совсем маленькой гостинице «Bed & Breakfаst» в городке Vineyard Haven, куда приходит паром, хотя найти что-то доступное по цене на острове было непростой задачей. Владелец гостиницы назвал нам достопримечательности в нескольких городах, которые стоит посетить на острове, и вдобавок мы постарались увидеть все, что показалось интересным по ходу и позволяло нам время.
Первое документальное свидетельство об острове Мартас-Винъярд датируется 1602 годом и принадлежит британским мореходам Бартоломью Госнольду и Габриэлю Арчеру, которые назвали один из меньших островов в этой местности в честь умершей в детстве дочери Госнольда, Марты. Название затем перешло к большому острову.
Колонизация острова началась в 1642 году под руководством Томаса Мэйхью, который годом ранее выкупил Мартас-Винъярд вместе с близлежащим Нантакетом у "английских владельцев" из Плимутской колонии. До 1692 года остров относился к провинции Нью-Йорк.
Коренные жители — индейцы вампаноаги — были вытеснены на юго-западную оконечность острова. В 1642 году их численность составляла примерно 3000 человек, к 1764 году она упала до 313.
С начала XVIII века до 1952 года на острове был распространен особый местный язык жестов, облегчавший общение между глухими поселенцами и нормально слышащими жителями. Глухие люди, объединенные в общину впоследствии, попали на остров еще с первыми переселенцами из Англии. Ген глухоты, как оказалось, может передаваться по наследству, и количество глухих на острове долгое время не уменьшалось.
В 1671 году на восточном побережье был основан город Эдгартаун, ставший крупнейшим центром переработки китового жира. К началу XIX века всё островное хозяйство было ориентировано на китобойный промысел. В 1799 году был возведён маяк.
В XX веке Мартас-Винъярд, сохраняя необычный для этой части США патриархальный уклад и нетронутую природу, стал излюбленным местом отдыха нью-йоркцев и бостонцев.
О семействе Кеннеди, Клинтонов и Обамы, которые тут жили, о трагических происшествиях связанных с кланом Кеннеди, я отдельно писать не буду. Думаю, что эти сведения тиражируются во всех источниках информации об острове.
Из города Vineyard Haven, где мы остановились, отправились в городок Gay Head (Веселая Голова), откуда прогулялись к утесам и маяку Gay Head.
Чуть более 20 лет назад самый маленький город острова проголосовал за переименование Gay Head в Aquinnah. Имя Аквинна, взято из оригинального индейского названия места. Интересно, что спустя десятилетия остатки старого названия все еще сохраняются.
Название Гей-Хед было выбрано для города в 1870 году, но появилось примерно за 200 лет до этого после того, как английские поселенцы увидели глиняные цветные скалы на мысе Виньярд-Саунд, которые показались им "веселыми". Название Аквинна, что означает «земля под холмом», в то время уже веками использовалось племенем вампаноагов для обозначения местности. Городские записи показывают, что на протяжении многих лет несколько жителей даже носили имя Аквинна. Так что официальное название города - Aquinnah / Аквинна.
Gay Head Light-первый маяк на острове. Маяки в прошлом были настолько важны для судостроения, что решение об их строительстве принимал Конгресс с участием президента страны. Контракт на строительство этого маяка одобрил президент Джон Адамс в 1799г.
Оригинальный маяк был деревянным и находился ближе к глиняным утесам Gay Head, но впоследствии его переносили дважды, подальше от осыпающихся склонов, и заменили на кирпичную башню в 1856г.
Первому смотрителю маяка приходилось тяжело работать- лампы для подачи светового сигнала кораблям тогда состояли из фитилей установленных в чаши с китовым маслом на круглом вращающемся деревянном столе. Китовое масло горело с искрами и копотью, искры могли обжечь глаза и покрывали копотью стекла фонаря маяка. Смотрителю приходилось прикрывать лицо специальной тканью (вуалью), а также постоянно протирать стеклa внутри и снаружи, так как морской ветер постоянно приносил частицы глины и песка с утесов. Деревянный стол вращался посредством механизма подобного механизму башенных часов. Деревянные части механизма разбухали от влажности и смотритель жаловался на то, что ему приходится вращать стол вручную. Он даже попросил прибавку к зарплате, и его просьба была удовлетворена!
Первый смотритель маяка с семьей был первым белым европейцем, поселившемся в городе Gay Head, коренным населением которого были индейцы племени Вампаноаг. При его назначении возникла переписка с Конгрессом, поскольку англичане, управляющие всем островом, опасались, что такое решение может предоставить местным индейцам доступ к алкоголю и нарушить относительный баланс и спокойствие в отношениях, которые на то время там удалось установить.
С 1920г. по 1933г. Чарльз В. Вандерхуп-старший был главным смотрителем маяка. Вандерхуп был единственным индейцем из племени Вампаноаг, населявшего город Аквинны, который официально ухаживал за Маяком.
В середине 1980-х годов из-за нехватки средств у Службы береговой охраны Соединенных Штатов маяк Gay Head Light вместе с двумя другими маяками Мартас Винъярд был внесен в список на уничтожение. Его отстояли общественные организации и жители города Gay Head и теперь Gay Head Light - единственный действующий маяк на острове Martha's Vineyard. Маяк принадлежит городу, получил статус исторического памятника, принимает туристов летом и по праздникам, а также здесь празднуют свадьбы и другие памятные события.
Из-за карантина мы смогли осмотреть маяк только снаружи.
Утесы Gay Head / Gay Head Cliffs.
Последний раз кирпичную башню маяка перенесли на новое место в 2015 году из-за продолжающейся эррозии склонов утеса. Для этого соорудили специально утрамбованную дорогу и раскрепили кирпичные стены и остальные конструкции башни, что потребовало сложных инженерных расчетов и работы .
Скалы Гей-Хед являются национальной достопримечательностью. Красивые, красочные слои глины составляют породы утесов. При раскопках в этих слоях обнаружили ископаемые кости китов и диких лошадей.
Заехали по дороге в Field Gallery в городе West Tisbury, которая была заметна издали своими белыми скульптурами. К сожалению, экспозиция внутри галереи была уже закрыта и мы попали только в ее двор со скультурами.
На большом поле вокруг здания Полевой галереи выставлены причудливые скульптуры ее основателя, Томаса Мэйли и другие современные каменные скульптуры.
На большом поле вокруг здания Полевой галереи выставлены причудливые скульптуры ее основателя, Томаса Мэйли и другие современные каменные скульптуры.
Поле - одно из трех мест в семействе Granary Gallery Family на острове.
"Oh, Happy Day!/ О, радостный день!", Томас Мэйли (1911–2000)
"Играющая на лютне", Томас Мэйли (1911–2000)
"Он любит меня"-Томас Мэйли (1911–2000)
Заглянула вовнутрь галереи уже после возвращения в НЙ. Оказалось интересно.
Маленькая гостиница в Vineyard Haven, где мы остановились. Садик с клумбами цветов и разбросанными причудливо столиками с креслами вокруг дома, включенный завтрак из мюсли, свежих ягод, йогурта и теплого кекса с черникой, сделали наше короткое пребывание в этом месте уютным. Накануне еще и успели поужинать в бразильском ресторане, который разыскали поздно вечером, в полупустом по случаю карантина городе, крабьими котлетками со свежим салатом. Отдых продолжался.
Столик мне приглянулся сразу, утром следующего дня он пригласил позавтракать, что мы и сделали с радостью.
Кормушка для птиц привлекла внимание, и я стала ее фотографировать. Ко мне подошел Фредди, пожилой хозяин гостиницы, похожий на Хемингуэя, и рассказал, что его дочка купила эту вещицу в доме-музее Френка Ллойда Райта в Чикаго, где мы тоже побывали. Не случайно она мне понравилась. После нашего разговора, он поспешил насыпать в нее зерен :)
В августе обычно зелень уже уставшая, а здесь она радовала свежестью.
Я люблю разноцветные кусты гортензии, которые могут украсить любой сад.
Съездили в Менемшу, рыбачью деревушку на острове, провести день на прекрасном пляже с бирюзовым цветом воды. На пляже людей было немного из-за совсем маленькой по вместимости парковки. Мы, покружившись немного, собрались уже уезжать ни с чем, когда заметили отъезжающую машину, что нас выручило.
Попросила А. сделать снимок на телефон, чтобы унести с собой память о цвете воды. Она была прозрачная, лучи солнца освещали дно. У нас в НЙ на пляжах океанская вода совсем другого цвета, мутно-зелено-желтоватая, даже вспоминать не хочется.
Паромная переправа между Эдгартауном и островом Чаппакиддик.
Когда-то остров был в домом для племени чаппакиддик-индейцев народности вампаноаг и оставался исключительно их владением вплоть до девятнадцатого века. Сейчас индейцы на острове владеют небольшой резервацией.
Посетители приезжают на остров, чтобы погулять на пляжах, покататься на велосипеде, отправиться в поход, на природные туры и понаблюдать за птицами, а также в MyToi, небольшой японский сад, созданный среди местных кустарников. Мы не включили поездку на остров в планы из-за недостатка времени.
Почти анекдот: "Жители острова образуют сплоченное сообщество и считают себя совершенно отделенными от остальной части Эдгартауна. Старожилы говорят о «поездке на материк», когда они едут в Эдгартаун, и о «поездке в Америку», когда (например) они едут в Бостон или Кейп-Код ."
Почти анекдот: "Жители острова образуют сплоченное сообщество и считают себя совершенно отделенными от остальной части Эдгартауна. Старожилы говорят о «поездке на материк», когда они едут в Эдгартаун, и о «поездке в Америку», когда (например) они едут в Бостон или Кейп-Код ."
Доступ к острову обслуживают частные баржи-паромы по имени On Time II и On Time III, которые берут на борт маршрутных пешеходов, велосипедистов и автомобили (не более трех).
Паром в Эдгартауне ходит каждые 10мин., поток желающих переправиться не оскудевает.
Гавань Эдгартауна.
Вид из гавани на маяк Edgartown Harbour Light.
Дома в таком стиле очень распространены на острове. Сначала мне казалось, что они старые, но присмотрелась и поняла, что обшивка новая, просто это стиль такой под "дранку".
Пристань в Эдгартауне.
Город в прошлом занимался китобойным промыслом и процветал. Затем в Пенсильвании нашли нефть, китовый жир для светильников перестал пользоваться спросом и город потихоньку хирел, пока не пришла эра дачников и туризма.
Художник и морской дизайнер Овидий Ос (настоящяя фамилия-Уорд), создал эту скульптуру хвоста горбатого кита в натуральную величину в 1993 году в честь китобойного прошлого Эдгартауна. Горбатые киты известны тем, что при общении друг с другом издают звуки (поют).
Верхняя табличка предупреждает, что в море можно встретиться с акулой. В городе я встречала такие предупреждения в нескольких местах.
Витрина книжного магазина. Город и остров в целом активно выражают свои политические пристрастия: надписи BLM и флаги цвета радуги встречались нам повсюду, включая фронтоны церквей.
Одна из гостиниц в городе.
Edgartown Harbour Light - маяк, который отмечает вход в гавань Эдгартауна и залив Катама. Это один из пяти маяков на острове Мартас-Винъярд.
Этот маяк, как и большинство других в стране, был предназначен к сносу в 1980-х Службой береговой охраны США. Причиной служили высокая стоимость обслуживания таких объектов, нехватка средств и наличие современных, менее дорогостоящих способов помечать безопасный путь для кораблей. К этому времени чугунная башня маяка проржавела и была в очень плохом состоянии. К счастью, маяк удалось отстоять, нашлись средства для его восстановления, и сейчас мы могли любоваться им, украшающим косу в Эдгартауне. Когда-то маяк стоял на острове, но со временем море намыло песок в узкий пролив и теперь маяк располагается на материке, хотя мы и встретили небольшие мостки по дороге к нему.
Приехали на остров в сезон созревания шиповника, который встречался нам повсюду.
